8 Июля 2014 года
По плану, третий день предназначался для знакомства с эстонской столицей. Точнее, с её исторической частью - Старым городом. Целый день для шатания по его улочкам, осмотра достопримечательностей, похода по музеям и смотровым площадкам.
Позавтракав в кафе Reval на улице Vene, дом 1 (те самые завтраки, купленые через Хостел), мы разделились. Myxa_M и Pani Dina, уже бывавшие в Таллине, предпочли в забеге по городу не участвовать. Andre наверняка тоже предпочёл бы обойтись без него, если б знал заранее сколько придётся ходить. Но он не знал :)
По ратушной площади мы уже ходили вчера, поэтому сегодня просачиваемся мимо, по небольшой Вана Тург (эст. Vana turg) - бывшей рыночной площади. Сейчас рынка тут уже нет, его место заняли веранды ресторанов. Один из них - небезызвестный Olde Hansa, расположенный в здании XVII века. А напротив - другой, тоже популярный ресторан Peppersack, чье здание ещё старше, аж 1434 года постройки. Также на площади расположилось посольство Польши и весьма приметный дом епископа, известный также как "Отец и сын".
Выходим с площади по улице Кунинга (Kuninga tänav) мимо заведения с названием Night Club 69. Говорят, местные жители активно выступали против него из-за его эротической направленности и соседства с клубом детско-юношеского творчества, даже писали петиции с требованием закрыть клуб, но судя по всему ничего у них не вышло.
Улицу Кунинга продолжает улица Нигулисте (Niguliste tänav), названная так по имени расположенной на ней бывшей лютеранской церкви Нигулисте. Загадочное "Нигулисте" на самом деле всего лишь Николай. И церковь эта - церковь Святого Николая, покровителя мореплавателей. Первое упоминание о ней датируется 1316 годом, но за время своего существования здание неоднократно перестраивалось. Сейчас здесь организован музей, один из филиалов Художественного музея Эстонии. В экспозиции представлены произведения сакрального искусства Эстонии за последние 700 лет. Билет стоит 5 евро.
Возле церкви установлен памятник писателю Эдуарду Вильде, а на углу улиц Нигулисте и Кулласепа (Kullassepa tänav) расположен туристический информационный офис. Мы же продолжаем свой путь по улице с необычным названием "Короткая Нога" - Люхике-Ялг (Lühike jalg). Это очень атмосферная узкая пешеходная улица. Короткая Нога соединяет верхнюю и нижнюю части города. Верхняя - рыцарско-дворянская, нижняя - купеческо-бюргерская.
Раньше, в средние века, на улице располагались лавки мясников, а теперь - музей художника Адамсон-Эрика, сувенирная лавка и уличные музыканты.
По Короткой Ноге выходим на Длинную - Пикк-Ялг (Pikk jalg). На пересечении "ног" находится одна из двух сохранившихся в Таллине надвратных башен. Ворота башни, построенной в XV веке запирались со стороны Нижнего города, таким простым до гениальности образом его жители избавляли себя от назойливости и произвола обитателей Верхнего города. Сейчас с этим связан забавный обычай - "церемония стучания", которая проводится ежегодно в День Таллина, 15 мая. Премьер-министр стучится в дверь сверху, а мэр города торжественно стучит в ответ из-за ворот, после чего открывает их и они вместе идут к народу.
По улице Пикк-Ялг выходим на площадь Лосси (Lossi plats). Здесь расположен православный собор Александра Невского, построенный в стиле эклектики. Возведен он, можно сказать недавно, в 1900 году, в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи в железнодорожной катастрофе. Во время нашего визита шла его реставрация из-за чего он был частично закрыт лесами.
Собор известен своим ансамблем колоколов, среди которых присутствует и крупнейший в Таллине, весом 15 тонн.
Название площади переводится как "Дворцовая". Это одна из старейших площадей города, главная площадь Верхнего города. Помимо собора здесь находится дом Шлиппенбаха, в котором во время своего первого визита в город останавливался Пётр I, о чём гласит мемориальная табличка. На западной стороне площади - замок-крепость Тоомпеа, или Ревельская крепость.
Да, со стороны площади замок совсем не похож на крепость. Эта фасадная часть, в стиле барокко, появилась благодаря Екатерине II. Замок вообще часто перестраивался и достраивался разными правителями по своему усмотрению. А правителей он повидал немало, по сути его история - это история не только города, но и государства. Появившись в виде небольшого деревянного укрепления на холме Тоомпеа (эст. Toompea - соборный холм) приблизительно в XI веке, за следующие 500 лет замок превратился в мощное каменное оборонительное сооружение. Однако в XVI веке свою военную функцию он утратил и пребывал некоторое время в запустении. Екатерина Великая подарила крепости новую жизнь, превратив её в дворец, где разместился Эстляндский генерал-губернатор. Сейчас в здании размещается парламент Эстонии, а над самой высокой башней крепости развевается государственный флаг.
Эта башня носит название Длинный Герман (эст. Pikk Hermann). Основная версия происхождения странного названия - в честь героя германского эпоса Lange Hermann, что означает "Длинный воин". Башня построена в середине XIV века, а в XVI веке ей добавили 10 метров высоты, которая в итоге достигла 45,6 метра. На вершину башни ведёт лестница из 215 ступенек, но попасть туда можно лишь несколько дней в году. Флаг на башне поднимают каждое утро с рассветом под звуки государственного гимна и спускают на закате под песню "Отечество любимое моё".
Присев на лавочку в чудном зелёном сквере у подножия башни мы смотрели как толпы китайских туристов прибегали откуда-то снизу, резво фотографировались на фоне башни и так же стремительно исчезали в стенах города. Кстати, в сквере можно подойти к каменному парапету и посмотреть вдаль, пусть не с высоты Длинного Германа, но с высоты холма Тоомпеа.
Отдохнув, мы спустились ещё немного вниз и прошли до двух других, соседствующих башен - Девичьей (эст. Neitsitorn) и Кик-ин-де-Кёк (нем. Kiek in de Kök).
С помощью огромной дыры в стене возле Девичьей башни, снова попадаем в Старый город. Отличительной особенностью этой башни, построенной в XIV веке, является её трапециевидная планировка. Башня внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Название башни, согласно официальной версии, происходит от видоизмененного имени её первого смотрителя, капитана Хинсе Мегхе. Неофициальные версии интереснее - в них фигурируют девушки. Причём в одних - благородные, а в других - падшие. Во время осады Таллина русскими войсками в 1577 году башня сильно пострадала, а после восстановления стала служить тюрьмой. После 1842 года использовалась как жилое здание, а с конца XIX века до 60-х годов XX века здесь располагались ателье художников. Сейчас в башне работает кафе, представлена небольшая музейная экспозиция и открыт выход на стену, откуда можно поглядеть на город. А ещё это одно из самых мистических и паранормальных мест Таллина. Говорят, оно просто кишит приведениями, но максимум что мы увидели - выкладывающих своими телами странные знаки на земле туристов.
С названием второй башни - Кик-ин-де-Кёк - всё куда проще. Это название переводится с нижненемецкого языка как "Загляни в кухню". Немцы часто давали такое название высоким башням городских стен, справедливо полагая, что с высоты такой башни её обитатели могут запросто заглядывать в кухни ближайших домов через дымоход. Башня высотой 38 метров была построена в XV веке, а в наше время в ней организован музей военной истории. Экспозиция разделена на две части - сама башня и подземелья. К сожалению в подземелья можно попасть только с гидом, по расписанию и за 9 евро. Билет в башню обойдётся всего в 5 евро.
В Кик-ин-де-Кёк тоже есть кафе на верхнем этаже с видом на город, но если Девичьей башне кроме вида и кафе особо предложить нечего, то Кик-ин-де-Кёк это в первую очередь музей, притом весьма интересный.
Отдельно нужно сказать о видах. Таллин здорово выглядит с высоты. Сказочный Старый город - это гармония красных черепичных крыш и черно-зеленых шпилей. А вокруг его стен - море зелени, современные высотные здания, небольшие частные домики и море по которому движутся большие белые паромы и парусники.
Выйдя из музея спускаемся на площадь Свободы, или Вабадузе вяльяк (эст. Vabaduse väljak). Сразу привлекает внимание здание церкви выкрашенное в яркий жёлтый цвет. Это Яанова церковь (церковь Иоанна Богослова). Церковь построена в 1867 году в стиле нео-готика и на виде сверху представляет из себя крест. Стоит также упомянуть славное кинематографическое прошлое церкви - она исполнила роль церкви Св. Моники в советском сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, в серии "Сокровища Агры".
А напротив церкви, со стороны Старого города, стоит монумент победы в Освободительной войне 1918-1920 гг. Это совсем свежее сооружение, открытое в 2009 году, представляет из себя бетонную колонну, покрытую стеклянными панелями со светодиодной подсветкой, сверху на которой водружён Крест Свободы.
Делать на площади особо нечего, поэтому мы проходим по её краю и зелеными аллеями отступаем обратно, в сторону Верхнего города. Но возвращаться в Старый Таллин пока рано, поэтому дойдя до перекрестка улиц Komandandi tee и Toompea, сворачиваем на последнюю. Спускаемся по ней вниз с холма и оказываемся у необычного здания со стеклянными стенами, вокруг которого расставлены каменные чемоданы.
Это - музей оккупаций. Andre отказался от посещения музея по идейным соображениям, но на самом деле совершенно зря. Музей весьма увлекателен своим оформлением и интересен своей коллекцией предметов советского времени, а в качестве бонуса наглядно показывает трактовку новейшей истории современными властями Эстонии.
"Оккупаций" насчитали целых три: советская, с 1940 по 1941 годы, немецкая с 1941 по 1944 годы, и снова советская, с 1944 по 1991 годы. Но при этом экспонатов немецко-фашистского периода тут совсем немного, основной упор сделан именно на советское время.
Довольно много экспонатов о войне - военная форма, оружие, агитматериалы. Тема продолжается экспонатами посвященными органам госбезопасности. Недалеко от входа стоит ржавая железная панель с подписью "устройство наблюдения КГБ". Если приглядеться, среди ржавчины можно заметить маааааленькое отверстие, которое с обратной стороны оформлено в виде глазка. Помимо инструментов слежки, здесь представлены и другие предметы относящиеся к теме, например, инсталляция "кабинет следователя". А если захотите сходить в туалет музея, то по дороге можете оценить выставку тюремных дверей. Дойти до ватерклозета стоит и для того, чтобы посмотреть статуи Калинина и Дзержинского и бюсты вождей, спрятанные почему-то именно в этом потаённом месте.
Среди экспонатов чего только нет. Здесь и телефонные будки, автоматы с газировкой, зубоврачебное и парикмахерское кресла, автомобили! Есть конечно и предметы поменьше - журналы и газеты, книги, деньги, плакаты, настольные игры. Есть часы и будильники, печатные машинки, телфоны, аудио- и радиотехника, телевизоры, компьютеры. Есть простые предметы, знакомые каждому советскому гражданину - авоська и бутылки (молоко и "столичная"), спичечные коробки, сигареты, туалетная бумага, стиральные порошки и многое-многое другое.
В общем, если относится к этому спокойно, то музей не плох и его можно включить в программу.
Неподалёку от музея находится ещё одно интересное место - церковь Каарли (эст. Tallinna Kaarli kirik). Это крупное религиозное сооружение, воздвигнутое во второй половине XIX века, используется по прямому назначению - это крупный лютеранский приход. Иногда здесь проводят музыкальные концерты, иногда - проводят в последний путь выдающихся соотечественников. Ну а мы решили к этой церкви не ходить, ограничившись фотографиями издалека.
Возвращаемся в верхнюю часть Старого города, мимо крепости Тоомпеа и собора Александра Невского уходим на улицу Тоом-Кооли (эст. Toom-Kooli tänav, улица Домской школы). По этой улице, известной ещё с XIV века, проходим мимо школы драмы, с фасада которой протягивает руку каменный режиссёр Вольдемар Пансо, и выходим к Домскому собору (эст. Toom kirik). Известный также как собор Святой Марии, это один из старейших в Эстонии храмов. Здание много раз перестраивалось и отражает смесь разных стилей. В соборе проходят органные концерты, во время которых можно услышать как звучит орган XIX века. Также тут покоятся члены многих известных фамилий, в основном немецких, но есть и одна русская - здесь похоронен Иван Фёдоворич Крузенштерн, "человек и пароход"!
По улочкам, расходящимся от собора, можно попасть на смотровые площадки над обрывом, которым заканчивается Верхний город. Отсюда можно ещё раз посмотреть на окрестности, на море и на Нижний город.
Пришла пора сделать две вещи - поесть и вернуться в Нижний город. Причем из тонких намёков Andre следовало, что сделать это необходимо именно в таком порядке. Проблема заключалась в том, что в Верхнем городе не так много мест где можно нормально поесть. В итоге мы зашли в ресторан с греческим названием Syrtaki, на улице Пископи (эст. Piiskopi tänav - Епископская улица), где-то между Домским собором и собором Александра Невского. Как оказалось, меню здесь не особо-то и греческое, сама еда тоже не шедевр кулинарии, но и не плоха. Цены средние, персонал приветлив, а скамейки летней веранды - неудобны. Но, если запить всё это вкусным местным пивом, то в целом - хорошее заведение.
Отобедав, спускаемся в Нижний город по уже знакомой Пикк-Ялг. Но на Короткую ногу мы на этот раз не сворачиваем, а идём до конца по Длинной (это она на картинке выше). На самом деле, если быть точным - до начала. В начале улицы - вторая из двух оставшихся до наших дней надвратных башен. Проходим в ворота и оказываемся уже в нижней части города. Здесь улица "теряет ногу" и становится просто Длинной улицей (эст. Pikk tänav). Это и правда одна из самых длинных улиц Старого города, на ней полно интересных строений многое повидавших за весьма продолжительное время существования. Но пока что мы сворачиваем с неё на коротенькую улочку Вооримехе (эст. Voorimehe tänav - улица Извозчиков). Улица эта казалось бы ничем не примечательна, даже название этот 100-метровый проход между улицей Пикк и Ратушной площадью получил лишь в XIX веке, но только если вы не любите Depeche Mode.
Именно на этой улице находится, без преувеличения, всемирно известный бар DM. Заведение, основанное фанатом группы, открыло свои двери в 1999 году. Поначалу, здесь собирались местные фанаты и случайные туристы, но после того как в 2001 году заведение посетили участники группы, оно стало известным. О скромном эстонском баре узнала вся Европа, а сюжет о нём показали по BBC. Ну а после второго визита музыкантов в 2006 бар обречён был стать не просто популярным, но культовым местом. На входе - узнаваемый символ, в интерьере - плакаты группы и афтографы музыкантов, в меню - коктейли с названиями песен Depeche Mode, в динамиках - угадайте что :)
Выходим на раутшную площадь, а от неё по улице Виру (эст. Viru tänav) до главных ворот Старого Таллина. Когда-то давным-давно здесь был целый комплекс защитных сооружений, включая надвратную башню и водяной ров. Теперь остались только две башни по краям улицы. Рядом - Макдоналдс, за воротами - цветочный рынок и парк "Горка поцелуев". Также недалеко от ворот находится магазин Alco, где можно купить крепкие спиртные напитки, в том числе и знаменитый ликёр Vana Tallinn.
Перед воротами сворачиваем направо и немного пройдя оказываемся на улице со смешным названием Уус (эст. Uus tänav), что значит "новая". В действительности, новая она весьма условно - улице больше 400 лет. Наглядно это демонстрирует один из домов, который, кажется, держится из последних сил:
Улица Уус идёт вдоль крепостной стены Старого города с наружной стороны, на месте некогда бывшим защитным рвом. Воспользовавшись первым же проходом в стене, мы попадаем обратно в Старый город, к церкви Николая Чудотворца. Она считается старейшим православным приходом в Таллине, хотя на самом деле нынешнее здание возведено относительно недавно, в XIX веке.
Улица на которой мы оказались - Вене (эст. Vene tänav), что означает... "русская"! Это название появилось благодаря торговавшим здесь русским купцам и русской церкви. Помимо Никольской церкви на улице находится римско-католическая церковь святых Петра и Павла, а также Таллинский городской музей. Ближе к Ратушной площади становится всё больше ресторанов и туристов, а мы сворачиваем на тихую и уютную улицу Пюхавайму (эст. Pühavaimu tänav) и по ней выходим к улице Пикк, немного дальше того места, где мы с неё сворачивали. Здесь, на углу этих улиц, находится церковь Пюхавайму, то есть Святого Духа. Снаружи церковь не слишком примечательна, хотя известна ещё с XIV века, а вот внутри можно найти немало исторических предметов особой ценности.
Напротив церкви - приметное жёлтое здание, построенное Большой купеческой гильдией в начале XV века. Сейчас в нём располагается Эстонский исторический музей.
Кстати, розовое здание рядом - российское посольство. До дипломатов, при советской власти, там размещалось МВД и отдел Правительственной связи КГБ ЭССР, а возведен особняк был в конце XVIII века. Как видно, улица Пикк очень насыщена культурными и архитектурными объектами. Здесь представлены здания всех стилей и столетий, начиная с XIV и заканчивая XX веком. К последним, например, относится дом с драконами.
Вскоре мы сворачиваем с улицы Пикк и по коротенькой улице Духов (Вайму, эст. Vaimu tänav) выходим на улицу Лай (эст. Lai tänav), что значит "широкая". Эта улица, параллельная Пикк, так же важна и так же стара (первое упоминание - начало XIV века). Однако мы на ней не задерживаемся, сворачивая на улицу Суур-Клоостри (эст. Suur-Kloostri tänav). Это название переводится как "Большая монастырская" и обязано своему появлению находившемуся здесь женскому монастырю. Монастыря здесь больше нет, остались лишь название и православный Собор Спаса Преображения, который украсил не одну фотографию своим оригинальным шпилем.
Суур-Клоостри - улица не парадная. Здания здесь обветшавшие и грязные, штукатурка местами отваливается, поэтому интереса она не представляет никакого. А наша цель - ворота Клоостри, за которыми она заканчивается. Сами ворота - фигурный пролом выполненный в конце XIX века, но рядом с ним есть "потайная" дверь.
Если бы не шумная семья туристов-соотечественников, смело направившаяся внутрь, мы бы может и не заметили её. А заметить её определенно стоит, поскольку за этой дверцей скрывается подъем на городскую стену. Вход платный, но плата скромная. Поднявшись по лестнице внутри башни Нунна можно выйти на стену, пройтись по боевому ходу до соседних башен - Сауна и Кулдъярг, подняться на них, посмотреть на город и окрестности с высоты.
По ратушной площади мы уже ходили вчера, поэтому сегодня просачиваемся мимо, по небольшой Вана Тург (эст. Vana turg) - бывшей рыночной площади. Сейчас рынка тут уже нет, его место заняли веранды ресторанов. Один из них - небезызвестный Olde Hansa, расположенный в здании XVII века. А напротив - другой, тоже популярный ресторан Peppersack, чье здание ещё старше, аж 1434 года постройки. Также на площади расположилось посольство Польши и весьма приметный дом епископа, известный также как "Отец и сын".
Выходим с площади по улице Кунинга (Kuninga tänav) мимо заведения с названием Night Club 69. Говорят, местные жители активно выступали против него из-за его эротической направленности и соседства с клубом детско-юношеского творчества, даже писали петиции с требованием закрыть клуб, но судя по всему ничего у них не вышло.
Улицу Кунинга продолжает улица Нигулисте (Niguliste tänav), названная так по имени расположенной на ней бывшей лютеранской церкви Нигулисте. Загадочное "Нигулисте" на самом деле всего лишь Николай. И церковь эта - церковь Святого Николая, покровителя мореплавателей. Первое упоминание о ней датируется 1316 годом, но за время своего существования здание неоднократно перестраивалось. Сейчас здесь организован музей, один из филиалов Художественного музея Эстонии. В экспозиции представлены произведения сакрального искусства Эстонии за последние 700 лет. Билет стоит 5 евро.
Возле церкви установлен памятник писателю Эдуарду Вильде, а на углу улиц Нигулисте и Кулласепа (Kullassepa tänav) расположен туристический информационный офис. Мы же продолжаем свой путь по улице с необычным названием "Короткая Нога" - Люхике-Ялг (Lühike jalg). Это очень атмосферная узкая пешеходная улица. Короткая Нога соединяет верхнюю и нижнюю части города. Верхняя - рыцарско-дворянская, нижняя - купеческо-бюргерская.
Раньше, в средние века, на улице располагались лавки мясников, а теперь - музей художника Адамсон-Эрика, сувенирная лавка и уличные музыканты.
По Короткой Ноге выходим на Длинную - Пикк-Ялг (Pikk jalg). На пересечении "ног" находится одна из двух сохранившихся в Таллине надвратных башен. Ворота башни, построенной в XV веке запирались со стороны Нижнего города, таким простым до гениальности образом его жители избавляли себя от назойливости и произвола обитателей Верхнего города. Сейчас с этим связан забавный обычай - "церемония стучания", которая проводится ежегодно в День Таллина, 15 мая. Премьер-министр стучится в дверь сверху, а мэр города торжественно стучит в ответ из-за ворот, после чего открывает их и они вместе идут к народу.
По улице Пикк-Ялг выходим на площадь Лосси (Lossi plats). Здесь расположен православный собор Александра Невского, построенный в стиле эклектики. Возведен он, можно сказать недавно, в 1900 году, в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи в железнодорожной катастрофе. Во время нашего визита шла его реставрация из-за чего он был частично закрыт лесами.
Собор известен своим ансамблем колоколов, среди которых присутствует и крупнейший в Таллине, весом 15 тонн.
Название площади переводится как "Дворцовая". Это одна из старейших площадей города, главная площадь Верхнего города. Помимо собора здесь находится дом Шлиппенбаха, в котором во время своего первого визита в город останавливался Пётр I, о чём гласит мемориальная табличка. На западной стороне площади - замок-крепость Тоомпеа, или Ревельская крепость.
Да, со стороны площади замок совсем не похож на крепость. Эта фасадная часть, в стиле барокко, появилась благодаря Екатерине II. Замок вообще часто перестраивался и достраивался разными правителями по своему усмотрению. А правителей он повидал немало, по сути его история - это история не только города, но и государства. Появившись в виде небольшого деревянного укрепления на холме Тоомпеа (эст. Toompea - соборный холм) приблизительно в XI веке, за следующие 500 лет замок превратился в мощное каменное оборонительное сооружение. Однако в XVI веке свою военную функцию он утратил и пребывал некоторое время в запустении. Екатерина Великая подарила крепости новую жизнь, превратив её в дворец, где разместился Эстляндский генерал-губернатор. Сейчас в здании размещается парламент Эстонии, а над самой высокой башней крепости развевается государственный флаг.
Эта башня носит название Длинный Герман (эст. Pikk Hermann). Основная версия происхождения странного названия - в честь героя германского эпоса Lange Hermann, что означает "Длинный воин". Башня построена в середине XIV века, а в XVI веке ей добавили 10 метров высоты, которая в итоге достигла 45,6 метра. На вершину башни ведёт лестница из 215 ступенек, но попасть туда можно лишь несколько дней в году. Флаг на башне поднимают каждое утро с рассветом под звуки государственного гимна и спускают на закате под песню "Отечество любимое моё".
Присев на лавочку в чудном зелёном сквере у подножия башни мы смотрели как толпы китайских туристов прибегали откуда-то снизу, резво фотографировались на фоне башни и так же стремительно исчезали в стенах города. Кстати, в сквере можно подойти к каменному парапету и посмотреть вдаль, пусть не с высоты Длинного Германа, но с высоты холма Тоомпеа.
Отдохнув, мы спустились ещё немного вниз и прошли до двух других, соседствующих башен - Девичьей (эст. Neitsitorn) и Кик-ин-де-Кёк (нем. Kiek in de Kök).
С помощью огромной дыры в стене возле Девичьей башни, снова попадаем в Старый город. Отличительной особенностью этой башни, построенной в XIV веке, является её трапециевидная планировка. Башня внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Название башни, согласно официальной версии, происходит от видоизмененного имени её первого смотрителя, капитана Хинсе Мегхе. Неофициальные версии интереснее - в них фигурируют девушки. Причём в одних - благородные, а в других - падшие. Во время осады Таллина русскими войсками в 1577 году башня сильно пострадала, а после восстановления стала служить тюрьмой. После 1842 года использовалась как жилое здание, а с конца XIX века до 60-х годов XX века здесь располагались ателье художников. Сейчас в башне работает кафе, представлена небольшая музейная экспозиция и открыт выход на стену, откуда можно поглядеть на город. А ещё это одно из самых мистических и паранормальных мест Таллина. Говорят, оно просто кишит приведениями, но максимум что мы увидели - выкладывающих своими телами странные знаки на земле туристов.
С названием второй башни - Кик-ин-де-Кёк - всё куда проще. Это название переводится с нижненемецкого языка как "Загляни в кухню". Немцы часто давали такое название высоким башням городских стен, справедливо полагая, что с высоты такой башни её обитатели могут запросто заглядывать в кухни ближайших домов через дымоход. Башня высотой 38 метров была построена в XV веке, а в наше время в ней организован музей военной истории. Экспозиция разделена на две части - сама башня и подземелья. К сожалению в подземелья можно попасть только с гидом, по расписанию и за 9 евро. Билет в башню обойдётся всего в 5 евро.
В Кик-ин-де-Кёк тоже есть кафе на верхнем этаже с видом на город, но если Девичьей башне кроме вида и кафе особо предложить нечего, то Кик-ин-де-Кёк это в первую очередь музей, притом весьма интересный.
Отдельно нужно сказать о видах. Таллин здорово выглядит с высоты. Сказочный Старый город - это гармония красных черепичных крыш и черно-зеленых шпилей. А вокруг его стен - море зелени, современные высотные здания, небольшие частные домики и море по которому движутся большие белые паромы и парусники.
Выйдя из музея спускаемся на площадь Свободы, или Вабадузе вяльяк (эст. Vabaduse väljak). Сразу привлекает внимание здание церкви выкрашенное в яркий жёлтый цвет. Это Яанова церковь (церковь Иоанна Богослова). Церковь построена в 1867 году в стиле нео-готика и на виде сверху представляет из себя крест. Стоит также упомянуть славное кинематографическое прошлое церкви - она исполнила роль церкви Св. Моники в советском сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, в серии "Сокровища Агры".
А напротив церкви, со стороны Старого города, стоит монумент победы в Освободительной войне 1918-1920 гг. Это совсем свежее сооружение, открытое в 2009 году, представляет из себя бетонную колонну, покрытую стеклянными панелями со светодиодной подсветкой, сверху на которой водружён Крест Свободы.
Делать на площади особо нечего, поэтому мы проходим по её краю и зелеными аллеями отступаем обратно, в сторону Верхнего города. Но возвращаться в Старый Таллин пока рано, поэтому дойдя до перекрестка улиц Komandandi tee и Toompea, сворачиваем на последнюю. Спускаемся по ней вниз с холма и оказываемся у необычного здания со стеклянными стенами, вокруг которого расставлены каменные чемоданы.
Это - музей оккупаций. Andre отказался от посещения музея по идейным соображениям, но на самом деле совершенно зря. Музей весьма увлекателен своим оформлением и интересен своей коллекцией предметов советского времени, а в качестве бонуса наглядно показывает трактовку новейшей истории современными властями Эстонии.
"Оккупаций" насчитали целых три: советская, с 1940 по 1941 годы, немецкая с 1941 по 1944 годы, и снова советская, с 1944 по 1991 годы. Но при этом экспонатов немецко-фашистского периода тут совсем немного, основной упор сделан именно на советское время.
Довольно много экспонатов о войне - военная форма, оружие, агитматериалы. Тема продолжается экспонатами посвященными органам госбезопасности. Недалеко от входа стоит ржавая железная панель с подписью "устройство наблюдения КГБ". Если приглядеться, среди ржавчины можно заметить маааааленькое отверстие, которое с обратной стороны оформлено в виде глазка. Помимо инструментов слежки, здесь представлены и другие предметы относящиеся к теме, например, инсталляция "кабинет следователя". А если захотите сходить в туалет музея, то по дороге можете оценить выставку тюремных дверей. Дойти до ватерклозета стоит и для того, чтобы посмотреть статуи Калинина и Дзержинского и бюсты вождей, спрятанные почему-то именно в этом потаённом месте.
Среди экспонатов чего только нет. Здесь и телефонные будки, автоматы с газировкой, зубоврачебное и парикмахерское кресла, автомобили! Есть конечно и предметы поменьше - журналы и газеты, книги, деньги, плакаты, настольные игры. Есть часы и будильники, печатные машинки, телфоны, аудио- и радиотехника, телевизоры, компьютеры. Есть простые предметы, знакомые каждому советскому гражданину - авоська и бутылки (молоко и "столичная"), спичечные коробки, сигареты, туалетная бумага, стиральные порошки и многое-многое другое.
В общем, если относится к этому спокойно, то музей не плох и его можно включить в программу.
Неподалёку от музея находится ещё одно интересное место - церковь Каарли (эст. Tallinna Kaarli kirik). Это крупное религиозное сооружение, воздвигнутое во второй половине XIX века, используется по прямому назначению - это крупный лютеранский приход. Иногда здесь проводят музыкальные концерты, иногда - проводят в последний путь выдающихся соотечественников. Ну а мы решили к этой церкви не ходить, ограничившись фотографиями издалека.
Возвращаемся в верхнюю часть Старого города, мимо крепости Тоомпеа и собора Александра Невского уходим на улицу Тоом-Кооли (эст. Toom-Kooli tänav, улица Домской школы). По этой улице, известной ещё с XIV века, проходим мимо школы драмы, с фасада которой протягивает руку каменный режиссёр Вольдемар Пансо, и выходим к Домскому собору (эст. Toom kirik). Известный также как собор Святой Марии, это один из старейших в Эстонии храмов. Здание много раз перестраивалось и отражает смесь разных стилей. В соборе проходят органные концерты, во время которых можно услышать как звучит орган XIX века. Также тут покоятся члены многих известных фамилий, в основном немецких, но есть и одна русская - здесь похоронен Иван Фёдоворич Крузенштерн, "человек и пароход"!
По улочкам, расходящимся от собора, можно попасть на смотровые площадки над обрывом, которым заканчивается Верхний город. Отсюда можно ещё раз посмотреть на окрестности, на море и на Нижний город.
Пришла пора сделать две вещи - поесть и вернуться в Нижний город. Причем из тонких намёков Andre следовало, что сделать это необходимо именно в таком порядке. Проблема заключалась в том, что в Верхнем городе не так много мест где можно нормально поесть. В итоге мы зашли в ресторан с греческим названием Syrtaki, на улице Пископи (эст. Piiskopi tänav - Епископская улица), где-то между Домским собором и собором Александра Невского. Как оказалось, меню здесь не особо-то и греческое, сама еда тоже не шедевр кулинарии, но и не плоха. Цены средние, персонал приветлив, а скамейки летней веранды - неудобны. Но, если запить всё это вкусным местным пивом, то в целом - хорошее заведение.
Отобедав, спускаемся в Нижний город по уже знакомой Пикк-Ялг. Но на Короткую ногу мы на этот раз не сворачиваем, а идём до конца по Длинной (это она на картинке выше). На самом деле, если быть точным - до начала. В начале улицы - вторая из двух оставшихся до наших дней надвратных башен. Проходим в ворота и оказываемся уже в нижней части города. Здесь улица "теряет ногу" и становится просто Длинной улицей (эст. Pikk tänav). Это и правда одна из самых длинных улиц Старого города, на ней полно интересных строений многое повидавших за весьма продолжительное время существования. Но пока что мы сворачиваем с неё на коротенькую улочку Вооримехе (эст. Voorimehe tänav - улица Извозчиков). Улица эта казалось бы ничем не примечательна, даже название этот 100-метровый проход между улицей Пикк и Ратушной площадью получил лишь в XIX веке, но только если вы не любите Depeche Mode.
Именно на этой улице находится, без преувеличения, всемирно известный бар DM. Заведение, основанное фанатом группы, открыло свои двери в 1999 году. Поначалу, здесь собирались местные фанаты и случайные туристы, но после того как в 2001 году заведение посетили участники группы, оно стало известным. О скромном эстонском баре узнала вся Европа, а сюжет о нём показали по BBC. Ну а после второго визита музыкантов в 2006 бар обречён был стать не просто популярным, но культовым местом. На входе - узнаваемый символ, в интерьере - плакаты группы и афтографы музыкантов, в меню - коктейли с названиями песен Depeche Mode, в динамиках - угадайте что :)
Выходим на раутшную площадь, а от неё по улице Виру (эст. Viru tänav) до главных ворот Старого Таллина. Когда-то давным-давно здесь был целый комплекс защитных сооружений, включая надвратную башню и водяной ров. Теперь остались только две башни по краям улицы. Рядом - Макдоналдс, за воротами - цветочный рынок и парк "Горка поцелуев". Также недалеко от ворот находится магазин Alco, где можно купить крепкие спиртные напитки, в том числе и знаменитый ликёр Vana Tallinn.
Перед воротами сворачиваем направо и немного пройдя оказываемся на улице со смешным названием Уус (эст. Uus tänav), что значит "новая". В действительности, новая она весьма условно - улице больше 400 лет. Наглядно это демонстрирует один из домов, который, кажется, держится из последних сил:
Улица Уус идёт вдоль крепостной стены Старого города с наружной стороны, на месте некогда бывшим защитным рвом. Воспользовавшись первым же проходом в стене, мы попадаем обратно в Старый город, к церкви Николая Чудотворца. Она считается старейшим православным приходом в Таллине, хотя на самом деле нынешнее здание возведено относительно недавно, в XIX веке.
Улица на которой мы оказались - Вене (эст. Vene tänav), что означает... "русская"! Это название появилось благодаря торговавшим здесь русским купцам и русской церкви. Помимо Никольской церкви на улице находится римско-католическая церковь святых Петра и Павла, а также Таллинский городской музей. Ближе к Ратушной площади становится всё больше ресторанов и туристов, а мы сворачиваем на тихую и уютную улицу Пюхавайму (эст. Pühavaimu tänav) и по ней выходим к улице Пикк, немного дальше того места, где мы с неё сворачивали. Здесь, на углу этих улиц, находится церковь Пюхавайму, то есть Святого Духа. Снаружи церковь не слишком примечательна, хотя известна ещё с XIV века, а вот внутри можно найти немало исторических предметов особой ценности.
Напротив церкви - приметное жёлтое здание, построенное Большой купеческой гильдией в начале XV века. Сейчас в нём располагается Эстонский исторический музей.
Кстати, розовое здание рядом - российское посольство. До дипломатов, при советской власти, там размещалось МВД и отдел Правительственной связи КГБ ЭССР, а возведен особняк был в конце XVIII века. Как видно, улица Пикк очень насыщена культурными и архитектурными объектами. Здесь представлены здания всех стилей и столетий, начиная с XIV и заканчивая XX веком. К последним, например, относится дом с драконами.
Вскоре мы сворачиваем с улицы Пикк и по коротенькой улице Духов (Вайму, эст. Vaimu tänav) выходим на улицу Лай (эст. Lai tänav), что значит "широкая". Эта улица, параллельная Пикк, так же важна и так же стара (первое упоминание - начало XIV века). Однако мы на ней не задерживаемся, сворачивая на улицу Суур-Клоостри (эст. Suur-Kloostri tänav). Это название переводится как "Большая монастырская" и обязано своему появлению находившемуся здесь женскому монастырю. Монастыря здесь больше нет, остались лишь название и православный Собор Спаса Преображения, который украсил не одну фотографию своим оригинальным шпилем.
Суур-Клоостри - улица не парадная. Здания здесь обветшавшие и грязные, штукатурка местами отваливается, поэтому интереса она не представляет никакого. А наша цель - ворота Клоостри, за которыми она заканчивается. Сами ворота - фигурный пролом выполненный в конце XIX века, но рядом с ним есть "потайная" дверь.
Если бы не шумная семья туристов-соотечественников, смело направившаяся внутрь, мы бы может и не заметили её. А заметить её определенно стоит, поскольку за этой дверцей скрывается подъем на городскую стену. Вход платный, но плата скромная. Поднявшись по лестнице внутри башни Нунна можно выйти на стену, пройтись по боевому ходу до соседних башен - Сауна и Кулдъярг, подняться на них, посмотреть на город и окрестности с высоты.
Когда мы слезли со стены, время стремительно приближалось к 6 часам вечера. Пора было постепенно заканчивать прогулку. От башни уходим направо, по улице Кооли (эст. Kooli tänav). Это не самая туристическая улица Старого Таллина, вид тут у домов менее опрятный, местами требуется косметический ремонт. Зато здесь можно найти произведения современного подростково-уличного искусства.
В итоге мы возвращаемся к улице Лай, точнее - к церкви Олевисте (эст. Oleviste kirik), она же церковь Святого Олафа. Шпиль этой церкви хорошо виден на всех панорамах Старого Таллина, ведь это его самое высокое здание. Построена она в далеком XIII веке и названа по имени норвежского короля Олафа Харальдсона, причисленного к лику святых. В средние века высота башни со шпилем составляла 159 метров, здание являлось высочайшим в мире. Однако, это привело к некоторым проблемам - все окрестные молнии били именно по этой металлической доминанте, в результате чего церковь несколько раз основательно сгорала. Пожары, говорят, тоже были весьма приметны.
Нынешняя высота шпиля - 123,7 метров. Это действующая баптистская церковь и одна из самых популярных смотровых площадок Старого города. Площадка располощена на высоте 60 метров, там, где начинается шпиль. Чтобы забраться туда необходимо преодолеть 258 ступенек исторических каменных лестниц. Вход - 2 евро за взрослого, открыто с 10 до 20 часов.
Преодолеть все эти ступеньки несомненно стоит - вид потрясающий.
Около башни две половинки нашей команды пересекаются, впервые с утра. Дина и Муха сменяют Каспера и Андре на башне, пока те отправляются к последнему пункту сегодняшней экскурсии - башне Толстая Маргарита.
Башня Толстая Маргарита (эст. Paks Margareeta) находится в конце улицы Пикк. Это бывшая орудийная башня, построенная в начале XVI века возле Больших морских ворот. Толстой её прозвали за размеры - 25 метров в диаметре, при чуть меньшей, 20 метров, высоте. А вот за что её прозвали Маргаритой?
На этот счёт, как водится, есть легенда, даже не одна. Самая романтичная из них связывает "Маргариту" с башней на другом конце города, возле которой мы уже были - с "Длинным Германом". Якобы это окаменелые возлюбленные, наказанные расстоянием за нарушение запрета на поздние свидания. Более прозаичные версии названия отсылают к якобы трудившейся здесь поваром пышной барышне Маргарите, или к крупному орудию носившему такую кличку.
Так или иначе, менее чем за два века это название прочно закрепилось за внушительным оборонительным сооружением, ранее именовавшимся просто "Новая башня". Сегодня в башне расположен филиал Морского музея Эстонии, посещение которого запланировано у нас на завтра.
Возвращаемся к церкви Святого Олафа, где наша команда вновь объединяется и полным составом отправляется в Верхний город любоваться закатом. Для этого по улице Лаи мы выходим на улицу Нунне (эст. Nunne tänav, Монашеская улица) и внезапно обнаруживаем памятную доску... Борису Ельцину! На трёх языках - английском, русском и эстонском - говорится о его вкладе в восстановление независимости Эстонии. Впрочем, отношение к мемориальной табличке, равно как и к Борису, здесь разумно неоднозначное. Установленная всего за год до нашего приезда, она не раз успела подвергнуться актам вандализма.
Поднимаемся в Верхний город и располагаемся на одной из смотровых площадок, как раз когда солнце начинает садиться, а Старый Таллин вспыхивает в его последних лучах своими красными черепичными крышами.
Много фотографий спустя, когда солнце наконец окончательно скрылось за горизонтом, мы отправляемся на ужин. Для него в этот раз мы выбрали мексиканский ресторан Ancho на улице Müürivahe 17. Вкусная и острая мексиканская еда, некоторые блюда сопровождаются небольшим шоу с поджиганием сковородки, пиво с лимоном и другие классные напитки - это безусловные плюсы заведения. Минусы тоже есть - в жаркий день в помещении ресторана откровенно душно, а небольшая уличная зона слишком уж небольшая.
На этом третий день Большого Прибалтийского Путешествия можно считать оконченным. Пробег дня вышел весьма внушительным, но был полностью пройден своими ногами, что вроде как не считается.
В итоге мы возвращаемся к улице Лай, точнее - к церкви Олевисте (эст. Oleviste kirik), она же церковь Святого Олафа. Шпиль этой церкви хорошо виден на всех панорамах Старого Таллина, ведь это его самое высокое здание. Построена она в далеком XIII веке и названа по имени норвежского короля Олафа Харальдсона, причисленного к лику святых. В средние века высота башни со шпилем составляла 159 метров, здание являлось высочайшим в мире. Однако, это привело к некоторым проблемам - все окрестные молнии били именно по этой металлической доминанте, в результате чего церковь несколько раз основательно сгорала. Пожары, говорят, тоже были весьма приметны.
Нынешняя высота шпиля - 123,7 метров. Это действующая баптистская церковь и одна из самых популярных смотровых площадок Старого города. Площадка располощена на высоте 60 метров, там, где начинается шпиль. Чтобы забраться туда необходимо преодолеть 258 ступенек исторических каменных лестниц. Вход - 2 евро за взрослого, открыто с 10 до 20 часов.
Преодолеть все эти ступеньки несомненно стоит - вид потрясающий.
Около башни две половинки нашей команды пересекаются, впервые с утра. Дина и Муха сменяют Каспера и Андре на башне, пока те отправляются к последнему пункту сегодняшней экскурсии - башне Толстая Маргарита.
Башня Толстая Маргарита (эст. Paks Margareeta) находится в конце улицы Пикк. Это бывшая орудийная башня, построенная в начале XVI века возле Больших морских ворот. Толстой её прозвали за размеры - 25 метров в диаметре, при чуть меньшей, 20 метров, высоте. А вот за что её прозвали Маргаритой?
На этот счёт, как водится, есть легенда, даже не одна. Самая романтичная из них связывает "Маргариту" с башней на другом конце города, возле которой мы уже были - с "Длинным Германом". Якобы это окаменелые возлюбленные, наказанные расстоянием за нарушение запрета на поздние свидания. Более прозаичные версии названия отсылают к якобы трудившейся здесь поваром пышной барышне Маргарите, или к крупному орудию носившему такую кличку.
Так или иначе, менее чем за два века это название прочно закрепилось за внушительным оборонительным сооружением, ранее именовавшимся просто "Новая башня". Сегодня в башне расположен филиал Морского музея Эстонии, посещение которого запланировано у нас на завтра.
Возвращаемся к церкви Святого Олафа, где наша команда вновь объединяется и полным составом отправляется в Верхний город любоваться закатом. Для этого по улице Лаи мы выходим на улицу Нунне (эст. Nunne tänav, Монашеская улица) и внезапно обнаруживаем памятную доску... Борису Ельцину! На трёх языках - английском, русском и эстонском - говорится о его вкладе в восстановление независимости Эстонии. Впрочем, отношение к мемориальной табличке, равно как и к Борису, здесь разумно неоднозначное. Установленная всего за год до нашего приезда, она не раз успела подвергнуться актам вандализма.
Поднимаемся в Верхний город и располагаемся на одной из смотровых площадок, как раз когда солнце начинает садиться, а Старый Таллин вспыхивает в его последних лучах своими красными черепичными крышами.
Много фотографий спустя, когда солнце наконец окончательно скрылось за горизонтом, мы отправляемся на ужин. Для него в этот раз мы выбрали мексиканский ресторан Ancho на улице Müürivahe 17. Вкусная и острая мексиканская еда, некоторые блюда сопровождаются небольшим шоу с поджиганием сковородки, пиво с лимоном и другие классные напитки - это безусловные плюсы заведения. Минусы тоже есть - в жаркий день в помещении ресторана откровенно душно, а небольшая уличная зона слишком уж небольшая.
На этом третий день Большого Прибалтийского Путешествия можно считать оконченным. Пробег дня вышел весьма внушительным, но был полностью пройден своими ногами, что вроде как не считается.
Спасибо за внимание всем, кто освоил или просто промотал этот импровизированный путеводитель по Старому Таллину, продолжение следует :)
Видеоверсия третьего дня путешествия:
Комментариев нет:
Отправить комментарий